ジーンズを作るカンボジアの労働者。
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Re/make の 2022 年ファッション アカウンタビリティ レポートでは、有望な傾向がいくつか見られますが、バングラデシュ、カンボジア、スリランカ、パキスタンなどの製造拠点に持続可能性と社会正義をもたらすには、さらに多くの作業が必要であると述べています。
時代遅れの建築基準法やその他の違反により、衣料品労働者は身体的危害に直面しており、賃金の盗難は依然として蔓延しています. 圧力と経済的苦痛は、価格の下落により、労働者が負荷の矢面に立たされるサプライチェーンの底部に押しやられます。
アパレル業界で公正な賃金と気候変動の正義のために戦う世界的な擁護団体である Re/make の CEO 兼創設者である Ayesha Barenblat 氏は、この組織はファッション業界から資金を受け取っていないため、監視する他の指標よりも客観的であると述べています。衣料品労働者の窮状。
「私たちは、業界独自の社会的および環境的持続可能性への取り組みを見て、それらが毎年どのように行われたかを見て、非常に独立した番犬です」とバレンブラットは私に言いました. 「労働者の幸福から気候の正義まで、すべてを測定する方法は一貫しています。」
2022 年のレポートでは、Re/make は 58 の大企業をレビューしました。昨年の 46 社から、8 ポイントを獲得したシャネル、10 点を獲得した J.Crew、3 点の Allbirds など、交差する社会的および環境的持続可能性への道のりをたどっています。
最新のレポートでは、Tracy Reese の Hope for Flowers、Lemlem、Backbeat and Co.、Riot Swim などの 15 の小さな持続可能なブランドも取り上げています。 Re/make は、年間収益が 100 億ドル未満で、持続可能または倫理的であると自称する小規模な持続可能なブランドを採点しないことを決定しました。
Re/make は、良いブランドと悪いブランドや小売業者が存在するという考えから離れつつありますが、むしろ、ファッション業界は複雑な場所であり、小売業者、ブランド、サプライヤー、およびその他の利害関係者は、さまざまな問題に共通する途切れ途切れの水域をナビゲートする必要があるという考えを受け入れています。海外製造。
小売業者とブランドは合計 150 ポイントを獲得でき、トレーサビリティで評価されます。 賃金と幸福; 商業慣行; 原材料; 環境正義、およびガバナンス。
「ただ懸念を表明するのではなく、ヴィクトリアズ・シークレットを取り上げました。
10 音のうち 150 音が低く聞こえる場合、基準は非常に低く設定されています。 ヴィクトリアズ シークレットは、年に XNUMX 度放映されるランウェイ ショーに露出度の高いスーパー モデルや天使が登場したことから、私も疑惑が浮上した後、家を掃除し、イメージを変えました。 ブランドの電子商取引サイトには、「新しいVSに会ったことがありますか？」と表示されています。 民族性とサイズの多様性を持つモデルを示しています。
Re/make は注目を集める問題を作成し、小売業者やブランドのサステナビリティへの取り組みを称賛する機会を与えてくれました。 これは、正の強化と呼ばれる、学校の教師や保護者が使用する手法です。
「（売上高が 100 億ドル未満の企業は）従来の基準で評価しないことにしました。この基準は、大型小売店、高級ファッション業界、一定の収益を上げているブランドを対象として設定されたものです」と Barenblat 氏は述べています。 「プロセスの仕組みが原因で、リンゴ同士の比較ではありませんでした。
「そのため、非常に興味深いことを行っている破壊的で革新的な小規模ブランドを強調しましたが、過去数年と同じ方法でそれらを重み付けしていません」と Barenblat 氏は付け加えました。
Re/make がレビューしたコホートの 29% に相当する 38 社が、組織と会話をしました。 「今年は、私たちと一緒にこのプロセスに参加したいと考える企業が増えました」と Barenblat 氏は言います。 「バーバリーとのエンゲージメントが高く、XNUMX ポイントでした。 ギャップ
しかし、リーバイスは、労働者の安全に関する国際協定のための 1,321 年にわたるキャンペーンに頑固に無関心であるように見える.
「バングラデシュの労働者を代表し、パキスタンに向かう可能性が高いアコードに署名する他のブランドの増加を見てきました」とバレンブラットは言いました。 「リーバイスはバングラデシュとパキスタンに大きな足跡を残しています。」
山積みのジーンズを扱うカンボジアのメーカー。
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「信じられないほどの現状への後退を目の当たりにした」と報告書は述べた。 「私たちは安価な消費主義、高利益、低賃金、大規模なグリーンウォッシング、見せかけの人種的正義、そして新しいコレクションの絶え間ない変化に逆戻りしています。」
ウォルマートは、今年評価された最低スコアのブランドの2022つであると報告書は述べ、同社はXNUMX年にインドとバングラデシュで大規模な賃金窃盗事件に関与していると付け加えた.
報告書によると、ウォルマート向けに生産を行っているインドのカルナタカ州のサプライヤーは、最低賃金の未払いのために未払いの従業員に支払いを行っていますが、小売業者は、最近世界的にキャンセルされた数十億ドル相当の注文をまだ補償していません。在庫の問題を解決し、価格を低く抑えようとします。
ウォルマートは 9.99 週間前に、家族や友人のために感謝祭のディナーを準備する費用が、昨年より高くなることはないと発表しました。 小売業者は、食料品の日々の低価格に加えて、多額の投資を行ったと述べました。 Eloquii Elements ミックス プリントのミディ ドレスが XNUMX ドルなど、アパレルの価格は驚くほど高くなっています。
シェイン — アマゾン
昨年カリフォルニア州で可決された衣料品労働者保護法 (SB62) は、苦闘と勝利を収めた勝利であり、米国とヨーロッパで、労働、人権、労働力を保護することを目的とした一連の政策提案に拍車をかけました。惑星、レポートは言った。
「我々は、リーバイスを、アコードに関して交渉のテーブルにつくことを拒否した企業として強調しました」と、バレンブラットは言いました。 「0 から 9 の間のスコアを獲得したブランドがあります。これらは、私たちがもたらす人権侵害や気候変動への関与を一切拒否するブランドです。
「彼らは全体的にスコアが悪い」と Barenblat 氏は付け加えた。 「これらのブランドの中には、大型小売店のコールズやウォルマートが含まれます。
H&M などの超ファスト ファッション ブランドは、今年、さまざまな意味でグリーンウォッシュの浄化を行ってきました。 Re/makeはそれらを本質的な観点から見たときに、それらが非常に不足していることに気づきました。
これには、8 歳の Shein が含まれます。 ミスガイド、9。 Boohoo 9、そして Savage by Fenty, 4 など、多くの点で女性に力を与えるブランドとして築き上げられました。 「フェンティがサプライチェーンの労働者をどのように扱っているかを見ると、彼らは主に女性です」とバレンブラットは言いました.
超ファスト ファッション企業の Missguided は明らかに見当違いであり、手頃な価格という名目で週に最大 1,000 の新しいスタイルを発表し、主に女性の衣料品の従業員をほとんど認識していません。
Missguided の最近の財政難により、何百人ものパキスタンの衣料品労働者が支払いを受けていないか、解雇されていると伝えられています。 賃金窃盗に加えて、Missguided は、労働者の賃金、工場の状況、団体交渉協定による報道、および商慣行を取り巻く透明性が完全に欠如していると報告書は述べています。
「持続可能性マーケティングの寵児であるオールバーズは、不十分なもう 2 つのブランドです」とバレンブラット氏は述べています。 「そして、パンデミック中に非常に悪い行動をとり、注文をキャンセルし、Re/make に関与しなかった人々がいて、非常に悪いスコアを出しました。」 これには、JC ペニーが 2 点、TJX が 2 点、シアーズが XNUMX 点が含まれます。
「これは興味深いコホートです」と Barenblat 氏は述べています。 「非常に強力な大手小売業者は、業界を本当に引きずっています。 サステナブルなコレクションを展開する超ファスト ファッション ブランドもあれば、サステナビリティについてあまり言及していない伝統的な小売企業もあります。 壊れているのは基本的なビジネスモデルです。 多くの安価な製品が化石燃料で作られています。」
Kohl's と Levi's は、経営陣の交代を迫られているため、興味深い質問を投げかけています。 Kohl's の CEO である Michelle Gass は、現在の CEO である Chip Bergh が引退する 18 か月後に CEO スイートに移行することを視野に入れ、辞任して Levi's の社長に就任します。
「Kohl's は、パンデミックの際に関与しなかったブランドの XNUMX つですが、経営陣の交代に期待しています」と Barenblat 氏は述べています。 「リーバイスの遺骨に関して、ミシェル・ガスが非常に異なる足跡を残したいかどうかはまだ分からない」
労働者の福利に明らかな欠点があるにもかかわらず、Levi's は、非営利団体と協力して生活賃金のベンチマークを開発し、動物福祉政策を改善し、低炭素プロセスを実施するサプライヤーに低コストの融資を導入し、従業員の組合活動の範囲を共有したことでポイントを獲得しました。寿命を迎えた製品に対処するイニシアチブに関する追加情報を開示します。
バングラデシュのダッカにある工場でマスクを着用する労働者。 （ザベド・ハスネインによる写真 …[+]
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「『二十二十二』は、ファッションにおける相反する XNUMX つの真実の物語でした。それは、有害な業界慣行が氾濫する中、体系的な変化のかすかな光でした」と報告書は述べています。
レポートが調査した高級ブランド、例えばLVMHのモエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトンは11ポイント、シャネルは「透明性の点で非常に不十分だった」とバレンブラット氏は述べた。 「同様に、自社を持続可能であると売り込んでいる企業のいくつかは、実際には不十分です。 しかし、特定のカテゴリーで刺激的でポジティブな動きが見られた企業は他にもあります。」
小さなブランドの Ganni が購入者の行動規範を採用しようとしているのも興味深いことです。 一部の企業もパンデミックから学んでおり、これは重要です。
「気候危機と人権侵害はすべて、経済的リスクがサプライチェーンに押し付けられる方法の一部であることを私たちは知っています」とバレンブラット氏は付け加えました。 「ここに、倫理的慣行を約束し、契約に明記した初めてのブランドがあります。 私はそれを歓迎すべき傾向だと考えています。」
バレンブラット氏は、消費者が持続可能性と倫理的な労働慣行を要求しなければならないという考えを、「気候変動の影響と人権侵害の環境への恐怖に対処する唯一の方法」として、自分自身を正す必要があると述べました.
8 ポイントを獲得した Shein や、PrettyLittleThing のオーナーである Boohoo Group や 9 歳の Nasty Gal などのブランドは、大規模なセールを実施し、持続可能性について消費者に語りかけていますが、バレンブラットは環境に優しいコレクションを「持続可能なトークン ライン」と呼んでいます。 それがBoohooがKortney Kardashian Parkerでしたことです. 顧客にとって、何が持続可能で何がそうでないかを理解することは非常に混乱します。
「Shein の収益性の多くは、若者が Shein を大量に購入することについて話していることによって促進されています」と Barenblat 氏は述べています。 「まさにファッション界のアマゾンです。 それは優勢になってきましたが、より良い政策の機会があります。 政府は、これらすべての主張を取り締まり始めています。
「現在、800 ドル以下の製品は非課税で米国に出荷できます。Shein はその抜け穴を実際に利用しています」と Barenblat 氏は述べています。 「議員は注意を払い、その抜け穴を塞ぐべきです。 中国の搾取的な工場で製造された Shein 製品と競合することは不可能です。
再販や修理でさえ完全な解決策ではありません。 「私たちが見てきたことの XNUMX つは、未使用の生産と中古市場が並行して行われていることです」と Barenblat 氏は述べています。 「総生産量を開示する企業はほとんどなく、再販、レンタル、修理、中古のプラットフォームに移行しても、未使用の生産量は減りません。 その傾向がある限り、ブランドは単に循環性を利用してより多くの商品を販売するだけです。」
ファッション業界は 2.7% の割合で成長しています。 このままでは、小売業者やブランドが独自に設定したサステナビリティへの取り組みはどれも満たされません。 「再販や中古品への投資を続け、未使用の製品をどんどん作り続けるのであれば、生態系への害、廃棄物、気候への影響に対処することはできません」とバレンブラットは言いました。
「そのため、この報告書では、より緊急の改革を求めています」と彼女は付け加えました。 「何年もの間、私たちは企業に対し、生産された製品の総量を前年比で報告するよう求めてきました。 適切な対策がなければ、どれだけ在庫を処理しようとしても意味がありません。」
労働者の仕事は決して終わりません。 カンボジアの生地の山。
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レポートでは、バーバリーが 38 ポイントの 38 社のみでした。 32 歳のエバーレーンと 1.5 歳の H&M は、Re/make の XNUMX つの気候要求をすべて満たしていました。 短期 XNUMX℃経路に沿ったミナミマグロの設定と承認。 野心的な長期ネットゼロ目標を設定して承認し、基準年と比較して温室効果ガス総排出量を削減していることを実証する.
しかし、H&M の高得点は、H&M 自体の大幅な改善によるものではなく、同業他社のサステナビリティの進歩の欠点によるものです。
実際、H&M グループは現在、意図的に誇張されたサステナビリティ マーケティングで顧客を誤解させたとして、集団訴訟の中心にいることに気づきました。 H&M グループはさまざまなグリーンウォッシング戦術を使用して、消費者にとってサステナビリティの重要性が増していることを利用した、と報告書は述べています。
また、賃金窃盗を犯した製造業者とファストファッション小売業者との結びつきは、「製造業者への公正な補償を確保するための重要な手段として、団体交渉を推進することにおいて、H&M が衣料品労働組合を支援する義務を負わなければならない」と報告書は述べている。
公正な気候変動の費用を正確に負担するのは誰なのかは、完全には明らかではありません。 報告書によると、11社がサプライヤーに投資し、経済的インセンティブを提供し、工場の脱炭素化を進めていた。 「開示に関して言えば、ファッションのサプライチェーンにおける二酸化炭素の影響は実際にはどうなのか」とバレンブラット氏は述べた。 「それでも、サプライヤーが脱炭素化するための金銭的なインセンティブはありません。」
業界を盛り上げている企業には、American Eagle Outfitters が含まれ、10 ポイントです。 ギャップ、16 ポイント。 20 歳のケリングと 15 歳のルルレモン、とバレンブラットは言いました。 「彼らは（いくつかのことを）正しくやっている。 サプライヤーを支援するために、より多くの企業がサプライヤーと協力する必要があります。 公正な移行のためにお金を確保しない限り、そこに到達することはできません。」
レポートに含まれるブランドの 38% が再販の取り組みを行っていますが、新しい商品の生産から離れていることを示すことはできませんでした。 レポートによると、21ポイントのエバーレーン、26ポイントのナイキ、XNUMXポイントのパタゴニアだけが、バージンオイルベースの合成素材から離れていることを示している.
58社のうち、パタゴニアだけがサプライチェーンの労働者に支払われる生活賃金に関して大幅な進歩を示したが、パンデミック中に進歩が停滞したため、この分野でポイントを失ったと報告書は述べている.
このレポートは報道機関や政策立案者を含む Re/make のさまざまな利害関係者すべてに届きますが、本当の力は次世代にあるのかもしれません。
「市民参加に関しては、現在 25 の異なる大学で活動しています」と Barenblat 氏は述べています。 「私たちは多くの学生と一緒に仕事をしています。 教室で使われているものです。 また、1,500 人のアンバサダーがいます。
「彼らは若いファッションの専門家であり、この業界に深い関心を持っている人々です。 レポートでは、さまざまな利害関係者がお気に入りのブランドのスコアを調べるための行動を呼びかけています」と Barenblat 氏は述べています。 「これは、私たち全員が望んでいる気候中立のファッション業界に到達するために、より大きな想像力が必要な場所です。」
ソース: https://www.forbes.com/sites/sharonedelson/2022/11/14/remake-fashion-accountability-2022-report-finds-apparel-brands-and-retailers-need-to-do-more/