Ntsiki Biyela、Aslina Wines の創設者であり、南アフリカの若くて非常に才能のあるワインメーカーの XNUMX 人です。

XNUMX 年前、Ntsiki Biyela は南アフリカで最初の黒人女性のワインメーカーとなり、Stellekaya で働きました。 数年前、彼女は Aslina Wines という自分のブランド、自分のワインを立ち上げました。 それは XNUMX つの白、XNUMX つの赤、XNUMX つのスパークリングであり、すべて真に独創的な南アフリカの特徴に基づいています。 私はステレンボッシュで彼女に会い、ワイナリーの創設、彼女のワイン、そして南アフリカのワイン産業の将来について話しました.

今年の初め、私は XNUMX 年ぶりに Ntsiki に再会する機会がありました。 南アフリカへの最初のワインツアーで初めて彼女に会いました。 今、私はミケランジェロ ワイン アワード コンペティションの審査のために南アフリカにいましたが、先見の明のあるワイン輸入業者が Ntsiki とのミーティングを設定し、「最新情報」を得るために大幅に遅れていました。 ステレンボッシュで彼女と再会できるチャンスに飛びついた。

2014年頃、NtsikiはたまたまMika Bulmashというアメリカ人女性と出会いました。 今日、ブルマッシュはニューヨークでワインの輸入会社を経営しています (世界のワイン）、しかし、当時、ブルマッシュはワイン業界にいませんでした. しかし、彼女は一風変わったワイン プロジェクトのアイデアを思いつきました。 彼女は、カリフォルニアのワインメーカーと南アフリカのワインメーカーとのコラボレーションを設定したいと考えていました。 Ntsiki はこのアイデアに飛びつき、ナパ ヴァレーで Helen Keplinger と共にワイン造りを始めました。 これは、Stellekaya での彼女の通常の仕事と並行して、副業でした。 しかし、Keplinger とのプロジェクトは XNUMX 回限りのもので、彼女はまだ Stellekaya で働いていました。

物事は急速に発展しました。 Ntsiki は次のように説明しています。「2015 年、私は米国国務省からアフリカ女性起業家プログラムに招待されました。 このプログラムで、彼女はケニア、ジンバブエ、ナイジェリア、ガンビア、マラウイなど、さまざまな起業家プロジェクトに携わるさまざまなアフリカ諸国の女性に会いました。 ワインを扱っていたのは彼女だけでした。 これらの他のアフリカの起業家との議論は、彼女自身の状況について考えさせます。 彼女が他のアフリカの女性に会ったとき、彼女は次のように考えたことを覚えていると私に言いました。彼らは女性であり、他の人は自分の名前で会社を登録できず、夫または息子の名前で登録しなければならなかったからです….」 サハラ以南のアフリカの多くの国の起業家にとって、資金調達は困難であり、多くの追加の障害に直面している女性起業家にとってはなおさらです。 Ntsiki は、これらの他のアフリカ人女性とのミーティングで彼女の考えを続けました。 南アフリカでは、自分の名前で会社を登録できます。 銀行から融資を受けることができます。」

会議が終わって南アフリカに戻ったとき、彼女はStellekayaを辞任し、 アスリナ ワインズ、Ntsiki Biyela 自身の個人的なワインのブランドです。

彼女は、米国の輸入業者である Mika Bulmash と連絡を取り直しました。 彼女の最初の反応は、「ええと、Ntsiki、私はあなたが生計を立てるのに十分なワインをあなたから買うことができません.」 冷たいシャワーかもしれませんが、Ntsiki はあまり心配していないようでした。 「どうなるか見てみよう」と彼女は言った。 「私の一部は、それがうまくいくことを知っていました。 速く走るための筋力はありませんでしたが、うまくいくことはわかっていました。」

ワイナリーを始めるには

しかし、ゼロから始めるにはどうすればよいでしょうか。 ぶどう畑もワイナリーもありません。 職業はなんですか？ あなたはできることをします。 常に市場があります。 彼女の最初のワインのために、Ntsiki は自分で醸造したブドウと、他のワイナリー (Stellekaya を含む) から「大量の」ワインを購入しました。 スペースを確保するために、彼女はステレンボッシュの町のすぐ外にあるワイナリーの小さなコーナーを借りました。

それでヌツィキはワインを手に入れたので、それを売る必要がありました。 彼女は米国の輸入業者である Mika と連絡を取り直しました。 「わかりました、私はあなたのワインをいくつか買いますが、それを販売するには米国に来ていただく必要があります」と彼女は答えました。 「いいよ」とNtsikiは答えた、「あなたが私のためにソファを持っている限り」. その旅行は予想を上回り、彼女の米国ツアーが終了する前に、出荷されたすべてのボトルが販売されました。 「心温まるものでした。 ワインが受け入れられたので、アメリカを離れたとき、私は感謝の気持ちでいっぱいでした. 「着いた」みたいな感じでした。 それがすべての始まりです。」

現在、彼女は 100,000 つの白と XNUMX つの赤を含む範囲で XNUMX 本のボトルの生産に達しています。

アスリナ ソーヴィニヨン ブラン 2021、ワイナリーから〜125 ZAR

ソーヴィニヨン・ブランは一度限りのものとして意図されていました。 しかし、物事は計画通りに進みませんでした。 アメリカでの売れ行きが良かったので、すぐに在庫がなくなりました (おそらく 1000 本で問題ありません)。 ニューヨークの彼女の輸入業者であるミカは彼女に、「オーケー、これはXNUMX回限りですが、ここに来てディストリビューターに、これはXNUMX回限りであり、もう入手できないことを伝える必要があります」. 彼女は何ができますか？ "じゃ、いいよ…。 ソーヴィニヨン・ブランを続けます。」 それは範囲の永続的な部分になりました。

彼女は自分のソーヴィニヨン ブランに、香りの成分だけでなく、ボディと余韻も持たせたいと考えていました。 彼女のソーヴィニヨン・ブランはこうして澱で熟成された白になった。 彼女は最初は澱の上で XNUMX か月保管していましたが、現在は XNUMX か月保管していますが、スタイルにはそれほど大きな影響はありません。

アスリナ ソーヴィニヨン ブランは非常にハーブ的で典型的なソーヴィニヨン ブランで、フレッシュさと爽やかな酸味、たくさんの草とハーブ、緑の植生、イラクサを持ちますが、ボディにコクのひねりが加えられています。 ソーヴィニヨン・ブランの新世界バージョンというよりも、サンセール・タイプのソーヴィニヨン・ブランで、非常に芳醇で強烈なアロマがあります。 典型的な古典的なソーヴィニヨン・ブラン。 Ntsiki 氏は、「これを飲むたびに、木の下に座って海を眺めていると、暑い夏の日に連れて行ってくれます」と語っています。 ワインとしては悪くない。

アスリナ シャルドネ 2021、ワイナリーから〜150 ZAR

Ntsiki はこのワインを次のように前置きします。 私はコンペティションでテイスティングと審査を行っていましたが、しばしば強烈な樹木のシャルドネに感銘を受けました。 でも、自分で飲むと、もがいてグラスが飲みきれませんでした。 しかし、私が無垢のシャルドネを飲んだとき、何かが欠けていました。 だから、その中間に何かを入れて、XNUMXつをブレンドしたかったのです。」 彼女はステレンボッシュとエルギンからブドウを調達しています。 彼女はステンレス鋼のステレンボッシュと樽のエルジン ワインを持っています。 なんでそうなの？ 「ステレンボッシュは温暖なため、シャルドネは本質的に豊かです。 エルギンは酸味とミネラル感がより強い。 木材を少し加えると、この酸味を少し和らげることができます。」

「ワインには少し木の特徴がありますが、それはその奥にあります。 これは私が好きなタイプのシャルドネです」と彼女はコメントしています。 実際、そうです。 木材は非常に目立たない。 樹木が茂っているという印象はなく、よりエキゾチックなフルーツの側面があり、典型的なシャルドネの特徴を持っています。 エレガントでエキゾチックなフルーツの香りがしますが、特に爆発的なソーヴィニヨン バンクと比べると少し恥ずかしがり屋です。 しかし、それ以上に口当たりが良く、エキゾチックなフルーツがたくさんあり、柑橘系の香りがあり、とてもフレッシュで、爽やかな余韻が長く続きます。

アスリナ シュナン・ブラン 2021、スキン コンタクトあり、ワイナリーから ~205 ZAR

これは 2021 年に導入された新しい白ワインです。Ntsiki はかなり長い間、白ワインが皮膚に接触するとどうなるかを試してみたいと思っていました。 「それが出てきたとき、これはまさに私が想像していたものです」と彼女はコメントしています. 醗酵が完了する前に、XNUMX日間かけて皮をむき、皮をむきました。 「私は自分のためにこれを作りました。」

アスリナのスキン コンタクト シュナンは、非常に目立たない肌の特徴を持ち、特定の渋み (タンニン) と独特のドライな口当たりがしばしば見られます。 ここでは、皮は目立たず、シャルドネの非常に目立たない樽に少し似ています。 シュナンの特徴をもう少し引き出し、フェノールのタッチ、タンニンの感触（フェノールと呼ばれることもあります）で少し余分なボディを与えます. 鼻は非常にきれいで、カランボラとグレープフルーツのフレッシュな柑橘系の香りが口に戻ってきます。 エレガントで爽やかなタンニンの長い余韻。

「あのタンニン感はまさに私がワインに求めていたものです」とNtsikiは言います。 ワイナリーの彼女のチームは、ワインセラーのシュナンのボトルに近づきすぎないように気をつけています。 「新発売なので、何度も味わいたいと言っています。 それがどのように発展するかを確認する必要があります。 「しかし、それは毎日発展しますか?」 彼らは私に尋ねます。 それは明らかに彼女のお気に入りのXNUMXつです。 そして私も、白人の。

アスリナ カベルネ・ソーヴィニヨン 2020、ワイナリーから〜185 ZAR

表ラベルにはカベルネ・ソーヴィニヨンと書いてありますが、実はプチ・ヴェルドも少し入っています。 まあ、小さい…、14%。 カベルネは、ステレンボッシュで人気のある品種の 14 つになりつつあります。 気候に非常によく適応しています。 これはオーク、セカンドフィル、サードフィルの樽でXNUMXヶ月熟成し、新樽は使用していません。 カベルネは、ヘルダーベルク地域から来ています。

アスリーナ カベルネ ソーヴィニヨンは、クラシックなカベルネのスタイルに非常によく似ています。 明らかに樽熟成されているわけではなく、非常に多くの果実味と非常に素晴らしく熟したタンニンがあり、これらの非常に強力なカベルネ ワインのいくつかに必要です。 ノーズには、黒と赤の果実と黒スグリの豊かなブーケがあります。

アスリナ・ウムササネ 2020、赤のブレンド、ワイナリーから ~235 ZAR

少なくとも感情的には、これがヌチキの最も重要なキュヴェかもしれない。 Umsasane は、アカシアの一種である傘の木のズールー語の名前であり、アフリカのアイコンである木です (オーストラリアの傘の木と混同しないでください)。 しかし、もっと重要なことは、それはNtsikiの祖母のニックネームであり、彼女の本名はAslinaでした. アスリナの意味は「力の女」「力の女」といった意味合いがありそうです。

彼女の祖母にちなんでワイナリーとワインに名前を付けるのはなぜですか? Ntsiki は幼い頃、生まれた村で祖母の世話を受けて育ちました。 彼女の母親は、ダーバン (クワズール ナタール州の人口 4 万人の大都市) で家事労働者として働いていたため、家にいることはめったになく、年に 420 回だけでした。 名前は、彼女に人生のすべてを教えてくれた女性へのオマージュです。 「振り返ってみると、彼女は自分がしたことすべてをどのように行ったのでしょうか。 たくさんの子供を育て、年金は月 XNUMX ランド。 すべての困難を乗り越えて、彼女は常に誰もが訪れる人でした。」

ウムササン ワインは確かに、注目に値する女性への壮大な賛辞です。

カベルネ・ソーヴィニヨン70%、カベルネ・フラン28%、プティ・ヴェルド12%のボルドー・ブレンドです。 ブレンドはカベルネ・ソーヴィニヨン・ワインとあまり似ていませんが、特徴は大きく異なります。 たくさんのダークフルーツの強烈なノーズがあり、かなり複雑で、チョコレートのニュアンスも感じられます (間違いなく樽由来)。 優れたバランス、力強いがバランスのとれたタンニン。 フレッシュさは、カベルネ・フランのキャラクターのヒントを少し与えます。 樽熟成もされており、こちらの方が少し目立ちますが、非常にバランスが取れています。 熟した果実とオークが美しいストラクチャーを与え、フィニッシュにはよく熟したタンニンがあります。 ぶどうはシモンズバーグ地域から来ており、これもおそらく違いに寄与しています。 確かに「力強い」ワインではないので、力強いと呼ぶのは適切な言葉ではありません. しかし、それは非常に強烈な果実と香りを持っています.

このシリーズには XNUMX 番目のキュヴェもありますが、非常にまれです。

アスリナ メトード キャップ クラシック (MCC) 2016、ワイナリーから〜410 ZAR

これは、Ntsiki が母親を称え、祝うために作成したプロジェクトでした。 彼女が作ったのは 600 本だけで、ワイナリーから直接手に入れることしかできません。 2016 ヴィンテージのもので、2017 年に瓶詰めされました。澱に約 2021 年を費やし、XNUMX 年にデゴルジュされました。

ワインはワイナリーから入手できます (非常に少量が大西洋を越えて米国の輸入業者に送られます)。 しかし、私はそれを味わう機会がありませんでした。 戻ってくる理由はなおさらです。

これからも、アスリナのために、そして南アフリカ全体のために

では、Ntsiki のプロジェクトのリストの 100,000 番目は何ですか? いや、ワインじゃないです。 代わりに、彼女はテイスティング ルームを開き、自分のセラーを持つ場所を見つけたいと考えています。 確かに、ステレンボッシュのどこかに、XNUMX 本のボトルを収容できる適切なサイズのガレージがあり、さらに成長しています。

Ntsiki は現在、南アフリカでワインを作っており、18 年の経験があります。 この XNUMX 年間で、南アフリカのワイン ビジネスはどのように変化しましたか?

これについては、Ntsiki の言葉を借りましょう。

「ワインメーカーはより多くの実験を行っています。 ワインメーカーは、ワイン コンテストなどからの建設的な批判やフィードバックを取り入れてきました。 生産されるワインの品質に変化があります。 しかし、それ以外にも、社会的な側面もあります。 以前は、業界で見たり会ったりする黒人や、ワインを試飲するためにワインショップに足を踏み入れたときに出会う黒人はほとんどいませんでした。 それが変わった。 テイスティング ルームやワイン ショップに行くと、「ああ、ここは南アフリカだ」とわかるようになりました。 あなたはすべてのレースを見ます。 企業にも役立つさまざまなイニシアチブがあり、参加して遊ぶためのよりオープンなスペースがあります。 しかし、そうは言っても、それが簡単だというわけではありません。」

ですから、社会的側面とワイン造りの両方で大きな変化がありました。

しかし、それだけでなく、市場側でも。 Ntsiki は続けます。 そして、ピノタージュという言葉に言及したとき、まるで彼らを侮辱したかのようでした。 話を早送りすると、南アフリカのワインを持っていると言うと、「何を持っているの?」と言われます。 私たちは今、ワインの国としてエキサイティングです。」

今日ここまで来た南アフリカのワイン産業は、さらに前進するために何をする必要があるのでしょうか? おそらく難しい質問で、Ntsiki は適切な言葉を見つけるのに苦労しています。 「私たちは国としての自信に取り組む必要があります。 まだまだ自己不信が多く、ワインに対する自尊心が欠けています。 たとえば、ワインのボトルを誰かの前に置いて、「このボトルにはお金がかかります」と言うと、 X 多くの'。 そして、誰かが私たちにそれが何であるかを教えてくれます すべき （彼らの意見では）、私たちはコイルバックします。 『ねえ、世界、これが私たちの価値だ』と言えるほど、私たちはまだ一生懸命働いていません。」

一部の市場では、これは困難な矛盾になります。 「一部の市場は、『従業員に十分な報酬を支払っていない』と言っています。 同時に、彼らは「XNUMX リットルあたり XNUMX ドルのワインが欲しい」と言います。 私たちはそれらの市場に「それを理解していないのですか？」と言うことができる必要があります。 貴社 私たちが人々に十分な支払いをしていないのはそのせいですか？」

Ntsiki 氏は再び、「前進する道を見つけるのは南アフリカだけではありません。 南アフリカは、世界に「聞いてください」と呼びかけるべきです。 この は私たちが従業員に支払いたいものですが、私たちに支払うことはできますか この では、私たちのワインのために、それを行うことができますか？

独立したワインメーカーであるため、これは非常に具体的です。 「小規模な生産者である私にとって、『これにはそれだけの費用がかかる』と言う勇気が必要です。 そして、彼らが『ノー』と言ったとき、最終的に別の誰かが『イエス』と言うでしょう。誰かが、私がまだ地下室を持っていないこと、人々に支払う必要があること、家族を養う必要があることを理解してくれる人です。」

私はNtsikiにしか同意できません。 南アフリカは自分たちの仕事に誇りを持ち、有名なワインの安価なコピーのふりをするのをやめる必要があります. MCCはシャンパーニュの廉価版ではなく、ステレンボッシュのカベルネは手頃な価格のボルドーではなく、ヘメル・アン・アルドのピノ・ノワールはブルゴーニュの作り話ではありません。 それは真のオリジナルの南アフリカワインです。

Aslina や他の多くの生産者のワインが驚くほどの品質であることは、確かに助けになるでしょう。

Aslinaワインを数本手に入れることができれば、がっかりすることはありません. さらに良いことに、Ntsiki に会う機会があれば、彼女は非常に才能のあるワインメーカーであるだけでなく、素晴らしいストーリーテラーでもあります。

米国では、アスリナ ワインは、Wine for the World と Branwar Wines によって販売されています。

— カールソンあたり